Uzbekistán es un país en particular: junto con el Liechtnestein es el único en el mundo doblemente endémico del mar, es decir, que limita con países que a su vez están rodeados solo por tierra. Es el corazón del corazón de Asia Central, una placa inmóvil de la antigua URSS, atrapada entre la modernidad y el Islam.
Ya en Aeropuertos de Xalqaro de Tashkent entiendes el mal hábito: las formas de las costumbres son casi solo en cirílico.
Detrás del alfabeto hay una larga historia, entre el colonialismo y la independencia. Uzbekistán, la más poblada entre las repúblicas de Asia 5 de la antigua URSS, en el '91 ha seguido el curso de las otras piezas en el Imperio rojo plazo, donde el trabajo de de-rusificación fue inicialmente implacable: ha vuelto el alfabeto cirílico al alfabeto latino; los símbolos vinculados al antiguo colonizador han sido eliminados. Los primeros en pagar fueron los restos del comunismo, reemplazados por los héroes de la nación uzbeka, que fueron rescatados a lo largo de los siglos. Timur se destaca sobre todo, el Tamerlano enterrado en el mausoleo de Samarcanda, hecho épico por Alejandro Magno y pegadizo por Roberto Vecchioni.
Y en Samarcanda uno puede entender muchas cosas sobre O'zbekiston, escrito así en grandes epígrafes patrióticos a lo largo del ferrocarril entre la ciudad y la capital Tashkent.
Samarcanda es en realidad una ciudad mayoritariamente tayika, que gracias a las locuras de Stalin fue donada a Uzbekistán. Todos los hombres con tradicional pastel con forma de sombrero que todavía muestran hoy en las calles de la ciudad fueron una vez Soviética, hoy se han convertido en los uzbekos, pero que en realidad son tayikos, de origen iraní que alude a las características físicas y la bandera de Tayikistán, menos de 50 km.
Y nació Samarcanda Karimov, el padre del país, murió en estas horas o tal vez en estos días. Su nombre, con el sufijo ruso y la raíz islámica, representaba todas las contradicciones dejadas por la Historia en los últimos años 25.
Ex hombre fuerte de Moscú para Uzbekistán en tiempos del comunismo, fue presidente de la nueva nación independiente durante un cuarto de siglo. En el silencio de la estepa que cuenta con planta eléctrica, teniendo él y su familia en torno a un país extraño, sofocado por el legado de los monocultivos soviéticos, pero obligado a moverse después de años de estancamiento.
En Occidente, un sistema como Uzbek se llama dictadura. En efecto, el Parlamento es como el cuarto hombre en los partidos de fútbol: incluso si observa, está sustancialmente fuera del juego. Sin cruzar el país, sin embargo, corremos el riesgo de decir amenidad y no entenderla lo suficiente.
Los intentos de independencia de Tashkent se dirigieron inicialmente a Occidente. Uzbekistán incluso se había puesto a disposición para la guerra en Afganistán, liberando las bases de la OTAN. Hasta hace unos años, en Termez, a lo largo de la frontera sur, todos los hoteles estaban ocupados por personal de la Luftwaffe en una misión paraISAF.
Los halagos estadounidenses han violado por un tiempo, antes de colisionar con la realidad de los hechos. Completamente alejarse de Moscú para Karimov y el suyo era de hecho imposible. Dependencia económica, exasperado por la Divide y vencerás Impuesto soviético sobre las producciones de las repúblicas individuales, ha creado un vínculo irremplazable en el tiempo. Las señales todavía están todas en las orillas del lago Aral que ya no existe en nombre del dios del algodón ...
Un equilibrio ha sido reemplazado por la voluntad de huir de facto que ha suspendido a Uzbekistán durante dos décadas: "No más esclavos de Rusia; todavía no hay algo más ".
¿Qué pasará ahora que la era Karimov ha terminado? ¿Cambiará el equilibrio en el corazón de Asia?
Es fácil esperar a un hombre cerca de Moscú. Es fácil imaginar que es una oportunidad para un joven político, cercano a las nuevas ambiciones euroasiáticas del Kremlin.
Mientras tanto, Uzbeks se mantendrá a medio camino entre la tradición y el futuro, entre el pasado y las esperanzas.
En una silla de tren, un hombre rubio con ojos azules bebe té, ofrecido por el más eficiente Ferrocarriles de Uzbekistán. Googoosha, la hija de Karimov, se mezcla con Laura Pausini, una serpiente encantadora y turbo folk Balkan. El hombre es usado y no lo nota.
El 1 de septiembre fue el Día de la Independencia Nacional, pero él, como millones de otros ciudadanos, no lo celebró. Todos los hijos de colonos rusos (que hoy ni siquiera tienen vínculos con Rusia) se sienten fuera de lugar. Con las caras de color gris oliva, almendradas y los collares de lucha del grupo étnico uzbeko-mongol, tienen poco que ver. Para entender, simplemente camine sobre las alfombras del tren, que mientras tanto se acerca a Buqara. O simplemente ingrese a una de las líneas de metro 4 de Tashkent y dé un paseo, bajo la atenta mirada de los ubicuos oficiales de policía, con sus uniformes azul verdoso.
Uzbekistán está todo aquí: una nación suspendida entre anuncios escritos en cirílico (difícil de morir) y aquellos en alfabeto latino (difícil de volver).
En el silencio cálido y seco de Tashkent, en la avenida imperial Shota Rustavelipasa un trolebús pasado de moda con una forma cúbica. No es necesario escribir: entiendes todo al comer uno shashlyk en compañía de un taxista indolente o frente a la fruta del bazar, entre los vendedores con los ojos en una rebanada y la cara quemada por el sol. Solo bebe uno Baltika Rusa frente a un minarete para darse cuenta de que este es el centro de un nudo inextricable: la maraña de seda y cáñamo que une al este y al oeste del mundo.
(foto: autor)
