Damasco es considerada la ciudad habitada más antigua del planeta; los primeros asentamientos datan de hace alrededor de 11000 años atrás.
Es magnífico y caótico al mismo tiempo, lleno de vida, oliendo a incienso y especias y de cada edificio en la ciudad vieja sería posible escribir un tratado.
Damasco hoy es también la capital de un estado en guerra: punto de control capilares a lo largo de las principales vías de acceso, soldados armados en las calles con la intención de buscar bolsas y paquetes voluminosos, los ecos de las detonaciones como tormentas lejanas.
Sin embargo, la vida continúa como si nada hubiera pasado, a pesar de los inconvenientes para la circulación y el miedo: los niños van a la escuela todos los días, los empleados se apresuran a trabajar, los comerciantes abren sus tiendas, los muecines llaman a la oración como lo hacen. las campanas de las muchas iglesias cristianas; Sí, porque Damasco siempre ha sido un capital multicultural y ecuménico, en el que todas las religiones siempre han tenido ciudadanía, tanto que es reprensible incluso para comenzar la pregunta.
Aquí cristianos, suníes, chiíes y Judios coexisten armoniosamente siempre sin preocuparse el uno del otro: la calle se reúnen las mujeres con hiyab, el chador, con el pelo viento mechate, grupos de niños y niñas que pertenecen a diferentes confesiones que pasan mucho tiempo juntos se divierten y no preocuparse de la espiritualidad de uno al otro.
Todo como antes, en definitiva, o casi.
En este contexto, tan polémico, pero todo en equilibrio, sin embargo, hay una gran ausencia, una presencia que se manifiesta en cada esquina por su ausencia.
Es uno de esos factores que son tan macroscópicos que cuando puedes identificarlo, tienes que golpear la palma de tu mano en la frente.
Obviamente los turistas están desaparecidos en esta ciudad; esas multitudes colgantes, a menudo horriblemente vestidas, armadas con una cámara y un teléfono móvil solían vagar por la ciudad como cazadores durante un safari, pero que a su vez eran presa fácil para los depredadores más temerosos o el comerciante árabe.
La primera como dijimos se "extinguió" después del estallido de la guerra, dejando a este último sin el principal medio de vida, acompañado en esta agonía lenta e implacable por los restauradores, por los hoteles y en general de todo lo que quell'indotto del turismo linfa vital derivada de masa
Cada día, comerciantes, artesanos, vendedores de alfombras, restauradores, hoteleros levantan la puerta de su negocio sabiendo que a lo largo del día difícilmente cruzarán sus ojos oscuros y profundos con la luz o la mirada almendrada de los turistas que vienen de los más variados rincones del planeta.
Y así permanecen allí, padre e hijo, todo el día para martillar en maravillosos objetos incrustados; o hay esos dos hermanos que intentan pulir con maravillosas cajas de laca de madera y nácar; y luego están todos los demás o aquellos que ponen collanine, desenrollan las alfombras, limpian los maravillosos jardines árabes de los hoteles de las hojas, arreglan las mesas o arreglan en línea los hookahs; En la noche, todas estas actividades, hijas de la costumbre en lugar de la necesidad, dejan espacio para el backgammon o los juegos de ajedrez entre los tenderos cercanos o el consumo más común de té o fumar en la compañía.
Las colecciones son casi siempre escasas si no ausentes y las familias, día tras día, aprietan el cinturón cada vez más.
Nosotros, los italianos, que hemos convertido al turismo de masas en una de las principales industrias del país, debemos entender más que otros el daño que esta guerra civil absurda va a uno de los países más bellos de Oriente Medio y del mundo entero, que posee perlas únicas como Damasco, Palmyra o Alepo.
Nosotros, quienes con nuestra ignorancia, hemos permitido que todo esto suceda, pero luego nos quejamos de las olas de refugiados que caen todos los días a lo largo de nuestras fronteras.
Hasta hace seis años nadie pensaba en abandonar Siria y muchos todavía hoy, a pesar de la crisis y la devastación, desean quedarse para reconstruir esa paz y armonía que duró muchos años.
Por supuesto, hubo problemas, como en todos los países con una larga historia, posicionados estratégicamente en el mundo y las fronteras creadas con un trazo de lápiz; pero la respuesta más común a la pregunta "¿qué harías si tuvieras una varita mágica?" es la misma para todos: "Me gustaría volver hace seis años".
(foto del autor)
